Sadzenie jabłoni jesienią na przedmieściach: wskazówki dla początkujących

Wybór odmiany

Kupując sadzonki jabłoni, należy wziąć pod uwagę czas dojrzewania owoców. Jeśli mówimy o wczesnej dojrzałości, to wszystkie odmiany jabłoni można podzielić na typy letnie, jesienne i zimowe.

Pod względem wielkości i wysokości jabłonie to:

• energiczny - 8-10 metrów;
• Średnia wysokość - 4-5 metrów;
• Słaby - 3-4 metry.

W regionie moskiewskim najpopularniejszymi odmianami wysokich drzew są: Antonovka zwykła, Grushovka Moscow.

Aby uzyskać niskie drzewa, należy zwrócić uwagę na podkładki karłowate i półkarłowe. Wysokość takich drzew będzie wynosić od 2,5 do 3,5 m.

Ważną cechą jabłoni jest mrozoodporność i zimowanie. Rzeczywiście, w naszych warunkach klimatycznych surowe i mroźne zimy nie są niczym niezwykłym.

Najbardziej odporne na niskie temperatury to:

• cynamon w paski;
• Gruszówka Moskwa;
• Antonówka jest zwyczajna.

Ponadto następujące odmiany dobrze znoszą zimę: Cynamon nowy, Brusnichnoe, Marat Busurin.

Osoby odporne na parcha (powszechna choroba dotykająca jabłoń w regionie moskiewskim) to:

• Weteran;
• Orlika;
• Imrus;
• Orłowskie paski;
• Sinap Orłowski.

Jabłonie kolumnowe uważane są za godne uwagi ogrodników. Występują w różnych rozmiarach i rosną jako pojedynczy pień. Z reguły jesienią są gęsto pokryte jabłkami. Nie trzeba ich przycinać, ponieważ te przypadki rosną prawie bez gałęzi. Owoce dojrzewają na nich szybko. Ale okres istnienia jest stosunkowo krótki, średnio 16 lat.

Do odmian dojrzewania letniego można przypisać następujące jabłonie: Borovka, Grushovka Moscow, Breading, Mantet, Melba, Sergiana, Orlov.

Jesienią: Rozkosz, Córka Wagnera, Anyż w paski, Cynamon nowy, Cynamon w paski, Córka cynamonu, Orlovskoe w paski, Jesienne paski, Jesienna Susova, Zhigulevskoe, Brusnichnoe,

Na zimę: Antonovka zwykła, Marat Busurin, Córka Mekintosha, Orlovskaya Zarya, Ostankino, Bryanskoe, Charovnitsa, Zvezdochka, Veteran, Imrus, Kulikovskoe, Renet Chernenko, Spartak, Welsey, Polivitaminnoe, Pepin szafran, Moskov to Red, Gift Hrabia, Zimowa piękność, Moskwa zima, Moskwa później, Pamięć Sikory, Pamięć Syubarovej, Sinap Orłowski, Orlik,

Najlepiej stawiać na małe odmiany, mają też dobre plony i wymagają mniej pielęgnacji. A dzięki temu, że zajmują mniej miejsca w ogrodzie, pozwala to na sadzenie kilku gatunków jednocześnie i cieszenie się doskonałym asortymentem jabłek.

Wideo „Charakterystyka odmian jabłek”

Z filmu poznasz cechy owocnych odmian jabłek.

Czas i daty lądowania

Jabłonkę można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. W zimnych porach robi się to po opadnięciu wszystkich liści. Wiosną musisz zdążyć przed pęknięciem pąków. Najważniejsze, aby nie przegapić odpowiedniego momentu.

Oczywiście lepiej sadzić drzewa jesienią.W takim przypadku, jeśli podczas wykopywania sadzonek doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego, ma on czas na regenerację w okresie jesienno-zimowym. A już w okresie wegetacji dobrze jest odżywiać się przydatnymi mikroelementami.

Najodpowiedniejszym okresem do sadzenia sadzonek jesienią jest połowa października. W regionach, w których zima może przynieść -30 stopni, lepiej przenieść termin sadzenia na wiosnę.

Przygotowanie miejsca lądowania

W przypadku jabłoni za idealną glebę uważa się taką, w której występuje normalna cyrkulacja powietrza, podczas gdy występowanie wód gruntowych obserwuje się na poziomie co najmniej dwóch metrów. Gleba z pokruszonym kamieniem lub podmokła gleba nie jest do końca odpowiednia.

Między drzewami zachowana jest odległość około trzech metrów, między rzędami odstęp 6 metrów. Około 30 dni przed sadzeniem przygotowuje się sam dół. W tym celu wykopuje się wnękę o długości 0,7 m, o okrągłym kształcie, z gładkimi ścianami.

Ważne jest, aby nie mieszać żyznej warstwy z dolną. W środku powstałego dołu konstruuje się słupek o grubości 5 centymetrów, a długość jest tak liczona, aby 40 cm wychodziło z dołu. zwolniony.

Aby gleba miała dobry wskaźnik żyzności, wymagana jest mieszanka wcześniej zdeponowanej warstwy wierzchniej, torfu, kompostu, próchnicy, gnijącego obornika i nawozu organicznego. W przypadku, gdy w glebie przeważają wtrącenia gliny, do tej samej mieszaniny dodaje się niewielką ilość piasku. Powstały „koktajl” jest napełniany do góry dołu i tak, że widać małą slajd. Kopiec usypany jest tak, że z biegiem czasu gleba opadnie, a posadzone jabłonie trafią do lejka. Pozostała część gleby z dolnych warstw wykopanych jest rozsypana między rzędami.

Istnieje kilka cech formowania niezbędnego dołu, aby w przyszłości zasadzić w nim sadzonkę i prawidłowo nawozić:

• Gdy w glebie przeważają składniki gliny, głębokość wykopu musi zostać zwiększona, a same wymiary muszą być większe. Na jego dnie ułożona jest warstwa drenażowa, którą można łatwo wykonać z puszek (pustych), kamieni, resztek lub skrawków drewna. System korzeniowy będzie się dobrze rozwijał i otrzymywał wymaganą ilość tlenu.
• Jeśli nie przewidziano warstwy drenażowej, wykop należy poszerzyć. Zapobiega to stagnacji. Podczas podlewania woda będzie mogła się rozpuścić i nie wywołać gnicia systemu korzeniowego.
• Jeśli gleba jest piaszczysta, konieczne jest zapewnienie warstwy zatrzymującej wodę. Można to zrobić z gliny lub mułu.
• Jeśli na głębokości około 1,5 m występują wody gruntowe, nie należy kopać faktycznego dołka. Ziemia jest po prostu wykopana i z reguły to wystarczy. Następnie robią małe wcięcie i ważne jest, aby nie zapomnieć o zapłodnieniu. Po tych procedurach posadź drzewo. Korzenie są równomiernie pokryte ziemią.

W przypadku, gdy wody gruntowe znajdują się wystarczająco blisko powierzchni (około 1,5 m), wnęka nie jest wykopywana, a jabłoń umieszczana jest na kopcu.

Technologia sadzenia drzewek

Po zajęciu się osobliwościami miejsca lądowania należy wziąć pod uwagę samą technikę tego procesu.

Ważne jest, aby dokładnie to przestudiować przed zakopaniem sadzonki. Rzeczywiście, jeśli miejsca cięcia nie mają białego odcienia, ale są pomalowane na brązowo lub brązowo, oznacza to uszkodzenie systemu korzeniowego. Najprawdopodobniej był zamrożony lub wysuszony. Wszystkie uszkodzone segmenty muszą zostać usunięte.

W tej dziurze, która została przygotowana na miesiąc przed zejściem na ląd, powstaje mały otwór, a na jego dnie robi się guzek. Dzieje się tak, aby system korzeniowy nie został uszkodzony ani spalony podczas stosowania nawozów.

Sama sadzonka jest umieszczona tak, aby zasadzona kłoda znajdowała się po południowej stronie drzewa, a szyjka korzenia samego pnia wznosi się pięć centymetrów nad poziom gruntu.Ważne jest, aby nie pogłębiać granicy przejścia, to jest miejsce, w którym jasnozielona kora zmienia się w brązową. Z reguły to miejsce jest dobrze widoczne. Powyżej tej linii nie zaleca się również sadzenia, ponieważ system korzeniowy może nie otrzymać niezbędnej wilgoci, szczególnie w upalne dni.

Bardzo wygodna jest praca w parach podczas sadzenia jabłoni. Jedna osoba może utrzymać sadzonkę na pożądanej wysokości i rozłożyć korzenie wzdłuż glinianej zjeżdżalni, a druga osoba może wypełnić system korzeniowy i lekko ubić wierzchnią warstwę gleby. Aby wypełnić wszystkie puste przestrzenie, podczas zakopywania sadzonki są lekko wstrząśnięte, jeśli nie zostanie to zrobione, korzenie zaczną wysychać.

Aby jabłoń posadzona jesienią nie osiadła, konieczne jest przywiązanie jej do kołka, odbywa się to za pomocą plastikowego sznurka na swobodnej ósemce.

Do dziury wlewa się kilka wiader wody, a gleba musi być mulczowana. Można to zrobić za pomocą resztek ziemi lub próchnicy. Pamiętaj, aby zastosować nawóz do gleby.

Podlewanie odbywa się raz w tygodniu. Ten proces kończy się w sierpniu. W przypadku osiadania gleby samą jabłoń można nieco podciągnąć i zamocować na granicy szyjki korzeniowej.

Podczas sadzenia różnych odmian jabłoni jesienią nie ma nic trudnego, wystarczy prawidłowo wykopać dziurę, biorąc pod uwagę glebę, w której sadzi się drzewo. Jabłoń nie wymaga specjalnej pielęgnacji, proces nawadniania jest bardzo standardowy, podobnie jak stosowane nawozy.

Wideo „Uprawa i pielęgnacja jabłoni”

Z filmu dowiesz się, jak rosnąć i dbać o jabłoń.